中国葡萄酒的水准到底怎样？
中国葡萄酒在法国会不会有市场？
中国葡萄酒在法国市场到底会被怎样评价？
朗伯柯既然肩负众多中国酒庄的期望，一定要得到真正的答案！最好的办法，就是邀请在巴黎的葡萄酒专业人士，一对一地品鉴，我们细细地讲解，他们认真地体会，不为名利，抛开成见，只为互相了解。
1月14-18日，连续一个星期，朗伯柯在巴黎市中心的一艘游船餐厅，组织了“专业品鉴周”，前后接待了27位在法国有影响专业人士，包括葡萄酒媒体主编、酒窖主、侍酒师、美食记者。我们希望听到真实的声音，听到专业而中肯的意见，事实证明，这是非常正确的选择。
“中国酒品鉴”这样稀罕的话题也吸引了一些大众媒体的注意，特意来听听专家对于中国酒的意见。其中包括LCF广播电台，和法国经济大报《回声报》。
巴黎最美的景色
巴黎专业品鉴周特别选在金光闪闪的荣军院和大宫之间的亚历山大三世桥，塞纳河上与桥同名的游船餐厅：Bistrot Alexandre III 。
餐厅内部装修一新，功能兼具餐厅和酒吧。
这就是建于1897-1900年的亚历山大三世桥。
桥头的建筑金光灿灿。
来自山西戎子酒庄的戎子深啡干红葡萄酒、小戎子黑标干红葡萄酒、小戎子蓝标干红葡萄酒、小戎子红标干红葡萄酒。
Eric Riewer 葡萄酒媒体 Gault & Millau 前主编
Georges Lepré 资深侍酒师，曾任 Grand Vefour、丽兹酒店等星级餐厅酒店侍酒师
Michel Dovaz 著名品酒师，曾参加1976年“巴黎审判”
Robert Vifian 巴黎餐厅 Tan Dinh 业主
Ambre Watelet 香格里拉酒店侍酒师
每个约会的时间是1个小时，如果是第一次接触，60分钟可以让每人都有足够的时间品尝和提问题。结果好几次，前赶后错地又都凑到了一起，这些人互相又熟悉，就成了大咖们的小聚会。
十款酒中，3款白葡萄酒，7款红葡萄酒。一般情况是先白后红，Robert 是开餐厅的，他在法国酒圈是骨灰级的爱好者，餐厅的酒单十分豪华，他本人的意见也被业界认真对待：
“我要先喝红的，因为白的比较清爽，那么多重的红葡萄酒之后，用白的漱口。”
每人面前4支酒杯，分三轮，第一轮是戎子的四款红葡萄酒。
戎子的分级很简单，酒标按颜色，分为红标、蓝标、黑标和深啡。按照酒庄的说法，深啡是只有在年份和收成非常好的时候，才会限量酿造，红、蓝、黑也是好年份酒。只是让大家知道：这4款酒来自同一家酒庄，年份相同（只有红标是2014，其他都是2013），品种配比略有差别，橡木桶陈酿的时间长短有别。
戎子红标2014：
简单易饮，轻盈，有明显的果香，单宁感不明显，是一款解渴爽口的酒。
“让人想起了博若莱的佳美”，Eric说，他是美国人，因为喜爱葡萄酒而留在法国生活了一辈子，之前在一家重要的葡萄酒媒体做主编。“没想到是赤霞珠，没有赤霞珠的骨架。”
“我不觉得，还是有很明显的波尔多风格，只是单宁比较弱而已。”餐厅主Robert表示异议。
“有果香，也有单宁，很轻盈。” 侍酒师 Georges Lepré说。
戎子蓝标2013：
柔顺愉悦，简单易饮，“有卢瓦尔河谷的品丽珠风格。” 侍酒师 Georges Lepre说。
“有香料的味道，也有一定的骨架”，香格里拉的年轻侍酒师 Ambre 说。
“我是支持易饮型的酒，反对那种需要存放几十年的。” 餐厅主Robert表示。
胡子头发全白了的Michel 一直不发表意见，只是不停地在垫纸上做笔记。“葡萄是嫁接过吗？果粒的直径是多少？”我和老布对望了一眼，关于这些酒的技术参数，我们很认真地准备过，知道要接待的这些专业人士不好对付，他们会问各种问题，如果不准确，会很丢人。但是，确实没有想过要问“果实的直径”，相比酒庄主也未必知道。
“应该是嫁接过的。”我回答。
“土壤是怎样的？”
“很厚的黄土土层，都是沙土，几乎没有石头，土层可以达到400深。”我庆幸自己做足了功课。
“那是黏土了？”他继续问。
“不是的，虽然是黄土，但很多是风沙刮来的沙质土，土壤的透水性很好。”
“那就根本不需要嫁接了，就像是卢瓦尔河谷，沙土质，可以抵抗根瘤芽虫。”
“Michel，你先说说觉得这款酒怎样吧。”Georges打断了他的问题，他的矫情众所周知，对面年轻的侍酒师姑娘不认识他，Michel是著名的1976年“巴黎审判”的参与者和见证人之一，那时候，那姑娘还没有出生呢。
“Michel，巴黎审判对你是好的记忆呢？还是噩梦？”我问。他微微一笑，反而不说话了。一言难尽。那时他还非常年轻，而今一介老翁回想起来往事历历在目：“葡萄酒的世界很大，每个国家都会有一席之地，美国、智利，中国也会是一样，而且将会是不小的一席之地。”
戎子黑标 2013：
这款酒让很多人惊艳了，“相当不错！香气柔和，波尔多风格，尾味多汁，很舒适。我喜欢！”直爽的Eric率先表达了意见。
“余味非常长，这是个好兆头，尾味有桂皮香，柔顺，单宁已经融合得很好了。做得相当不错。” Georges 也表示赞美。“小姑娘，你来说说。”他直接问香格里拉的侍酒师，他本人在当今的法国业界，说是“侍酒师的祖师爷”也没有几个人敢反对，辈份摆着呢，他培养出两位世界最佳侍酒师，18岁开始在巴黎第一家餐厅（创立于1789年）做侍酒师，之后供职于丽兹酒店长达十年。
“单宁很融合，李子干的香调，悠长，很平衡。”年轻侍酒师描述到。
一直不发言的Michel此时也说起来：“辛香和木头味到处都有，做得好的就不多见了。难得是这款酒还很清新，可以和很多中级庄比美，盲品不见得喝得出来。”就他的评论风格，我只能认为，这就是很大的褒奖了。
“相当经典。”Robert简单地加了一句。
戎子深啡 2013：
到了第四款，不说谁都清楚，这是酒庄的最高端款。
“我觉得比前边的那款更商业化，产量如何？”Michel 继续保持他的风格。
“显然比黑标更加丰富，价格也高了许多。”Robert说。
“木香非常好，余味很长。”年轻侍酒师说的时候，她的前辈正在不掩饰地表现出他的惊艳：“丰富，不可思议的清新感，复杂，余味长，胡椒味的薄荷感，直接，非常细腻，诱人。难得的是和谐，注意！平衡的酒不见得和谐，而这一款，从头到尾一直都和谐。”
“像品丽珠，更圆润，更像右岸的圣爱美浓风格，更美乐。只是相比右岸的好酒还是有些短。”Michel 说。
老布说：“难怪大家觉得他像右岸的风格，他的酿酒顾问正是右岸Petrus的前酿酒师 Jean-Claude Berrouet。”
“难怪，他酿酒还是很有一套的。”Michel接了一句，就算是肯定了。
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