在世界上任何一个地方的任何一个葡萄酒货架面前，你总能看到皱着眉头像鉴定古董一样挑选葡萄酒的人。不过显然瓶子的包浆无法说明问题，恨不能透过瓶子闻闻酒香，之后再决定是否掏腰包。
所以每一次开瓶才会让人满怀期待——最好的一瓶酒永远是下一瓶。
托起高脚杯，一口葡萄酒经过整个唇齿口腔，浓郁？酸涩？甘甜？根本来不及嗅前核，梨形皮质，中央杏仁核，内嗅皮质，和嗅觉小瘤反应过来，味道就溜走了。留下一脸疑惑表情，给出一个肯定的答案：反正不是葡萄的味道。
葡萄本就是两个动词组合而成，人酺饮之，则醄然而醉，酺是大喝特喝，醄是大醉特醉，不重味道重功效的命名，老生常谈。
总之，葡萄酒酿造并不追求葡萄味道，而是追求各种无中生有的其他微妙味道，从泥土、皮革、烟草到青草、树莓、荔枝，品酒就是积极地将这些味道的化学信号解码的技术，虽然改变不了酒的味道，但可以醉得明白些。
· 不同的橡木桶带给酒不同的风味和质地
饮少辄醉、辄话密。一套套描述美酒的词汇就这样被人们创造出来了，绝不仅仅是晦涩的术语。
刚开始了解红酒，有人选择背下许多葡萄种类的名字。
赤霞珠、品丽珠、梅洛、西拉、黑皮诺、皮诺塔吉、马尔贝克、金芬黛、莎当妮、雷司令、蜜思卡岱、榭密雍、维欧尼尔……
在中文世界中，俨然一部欧洲家庭伦理戏剧开头的演员表，反正我是傻傻分不清谁是谁的。
在剑桥获得中国古典文学博士学位的葡萄酒专家赵凤仪（Fongyee Walker）就曾经为merlot翻译成“梅洛”还是“美乐”纠结，笔者猜测除了“信、达、雅”这种上层建筑的考虑，葡萄名字本身带来的味觉元素——“梅”或“美”极有可能带来误导。
这样的争论从未停歇，毕竟中文世界到现在也没有出现真正专业的葡萄酒字典。
在品酒师的训练过程中，葡萄品种的名字重要，但是对味道的辨别才是真功夫。这不是一个查字典一样的过程，而是一个发现的过程。
所以，有时候在中国的品酒经常会出现错乱的感觉：你说是覆盆子、樱桃，我闻到了潮汕卤水的味道。你说是太妃糖，我却尝出了红烧肉。
高雅、接地气，在味觉的世界没有扣来扣去的帽子，打开下一瓶酒的瓶塞就是开启了另一次的味觉冒险。
就像赵凤仪所说：“有时普通的中国超市是训练他们味蕾的最好场所。”味觉也需要法兰西的自由平等博爱。
这场味觉的冒险，没有正确答案，只有不断尝试新的味道才能满足嗅觉、味觉的好奇。所以，没有一瓶永远好的葡萄酒，凝结了春夏秋冬、水土空气的时间与空间，每一种葡萄酒都有了自己的性格。
选酒，充满了无知与好奇，不确定性是担心，也是扬脖让酒液滑入肚子里的欲望。
快过年了，大象公会保持着对不确定性的无知、好奇和担心，擅自为读者选了几款尼雅NIYA葡萄酒，新年开瓶，我们一起碰杯。
早在张骞出使西域就已带回葡萄美酒，在《史记-大宛列传》中记载了汉武帝在自己的“离宫别观”旁边种满西域葡萄的景象。西域自那时起就是葡萄酒正宗的代表。
从皇亲贵胄到文人墨客，西域葡萄酒屡试不爽。
靠爸爸当上皇帝的曹丕是疯狂西域葡萄酒爱好者，他觉得葡萄是一种“甘而不饴，酸而不脆，冷而不寒，味长汁多，除烦解渴。”的完美水果。酿成酒，容易醉也容易醒。
不过因为当时西域葡萄酒太稀有了，连皇帝本人都只求喝一口足矣。孟佗只用26瓶（20升）葡萄酒就可以买个凉州刺史当。
尼雅红酒，再次扎根西域天山，种下了法国进口葡萄植株，冰山雪水灌溉，精耕细作，精挑细选，最终酿成我们这个时代的西域葡萄酒。
· 尼雅红酒产自新疆黄金产区
选用的赤霞珠葡萄，带有浓重的桑葚、李子、黑醋栗果香，以及微微刺激的香料香气。细品，还可以感受到雪松的味道。发酵过程中产生的浓郁黄油味，经过橡木桶12个月以上储藏后展现出香草、太妃糖甚至蘑菇的陈酿香气。
倒在酒杯里，丰满的酒体呈现出红色宝石的颜色，入口甚至会呈现似黑醋果酱般的口感，在口中留香。
这就是我们为您挑选的尼雅酿酒师珍藏赤霞珠干红。尼雅的酿酒师系列由酿酒师弗莱德·诺里奥主持酿制，他出生于法国波尔多酿酒世家，历史的积淀让这款酒兼备口感和品味。
珍藏款更是口感优雅迷人，橡木香气、成熟黑色浆果香味，甚至有人可以品出巧克力的醇厚口感。搭配年节餐桌上的牛排、羊排，层次丰富，余味悠长。
